Ponti

Rda cui penzolano fiocchi di tessuti guatemaltechi, nappe e pon pon Martine Gutierrezfingendosi una interpretazione di fantasia della dea azteca Xochiquetzal nella sua pubblicazione, Donna indigena. Questa immagine, tratta dalla serie “Demoni” di Gutierrez, sottotitolata “Deities of the Ancient World Resurrected in Hair”, è uno dei tanti archetipi glamazon che l’artista incarna in tutta la rivista. Xochiquetzal, protettrice di artisti, amanti e tutte le cose piacevoli, e Tlazolteotl (“Mangiatore di sporcizia”), noto per incitare al vizio e alla purificazione, sono divinità azteche nella serie che manifesta concetti opposti di dualità e fluidità di genere. “Cercavo un’iconografia che celebrasse i corpi al di fuori del binario, divinità anche più grandi dei corpi, perché in generale tendiamo a vederci a immagine di un dio, qualunque esso sia”, ha spiegato Gutierrez. E proprio come le divinità del pantheon azteco racchiudevano una miriade di attitudini, così Gutierrez, come direttore creativo, modello e fotografo di Donna indigenauna rivista d’arte che utilizza il linguaggio pubblicitario per decostruire idee superate sull’identità etnica e sessuale.

La pubblicazione si comporta bene come una tradizionale rivista di bellezza, completa di una raccolta di editoriali di moda, servizi di capelli e bellezza e una pletora di pubblicità. Un osservatore passivo può confonderlo con un altro mensile patinato, ma sotto la sua superficie glamour e l’elevata qualità di produzione si cela una critica umoristica all’esotificazione dell’identità. Annunci di bellezza satirici come “COVERTGIRL”, sottolineati con lo slogan, «Forse ci è nata. Forse è il privilegio dei bianchi,” e un editoriale per maschere sontuose contenenti ingredienti come “alghe giapponesi, ostriche orientali e perle d’acqua dolce cinesi” imitano il contenuto che riempie i periodici femminili più alla moda. Riguardo alla creazione della rivista, Gutierrez ha dichiarato: “Sto sperimentando un’immagine che deve essere consumata e progettata per essere letta come commerciale. Ho dovuto studiare il linguaggio visivo della pubblicità”.

“Questa non è una rivista di moda, stile di vita o celebrità”, afferma Gutierrez nel Donna indigena lettera dell’editore. “La moda è una buona impiallacciatura per far guardare alle persone ciò che altrimenti potrebbe farle sentire a disagio”. L’amore di Gutierrez per la moda, la cultura pop e lo sfarzo è chiaro, e si rivela nella sua musa ispiratrice; “Mi sento solo una truffa in termini di [my] Riferimenti.” Quando le viene chiesto dove cerca l’ispirazione, dice: “Guardo le persone come Kim Kardashian. Sto guardando tutto ciò che diventa cool e il motivo per cui ne siamo ossessionati: perché vogliamo essere questa persona o questo marchio?

Durante i quattro anni di lavoro per sviluppare la pubblicazione, che è sbocciata in a mostra personale—Gutierrez è stata sottoposta a “introspezione e riflessione costanti”: interrogando la sua immagine, il suo background culturale e la sua identità; centrandosi come soggetto per Donna indigena. Nei ritratti della dea demone, Gutierrez si adorna con gioielli d’oro, maschere di perline e imponenti corone intrecciate, estendendo la sua espressione di identità oltre il regno umano. Le eroine azteche Xochiquetzal e Tlazolteotl, la dea Maya Chin e la Yoruba orisha Yemaya hanno ispirato Gutierrez, in quanto entità “che siedono in un tempio costruito per proteggermi e bambole come me”. Altre personificazioni in Donna indigena—come le top model di Neo Indeo, le allegorie della rabbia queer preadolescente dell’artista e una donna delle pulizie nelle pubblicità di soap opera—esplorano anche le iterazioni di identità che sono state pressate su Gutierrez nel corso della sua vita. Al suo interno, Donna indigena è un lookbook editoriale di identità personale drammatizzata in conversazione con gli stereotipi che l’artista ha vissuto.

“La lingua non è mai sembrata un modo per chiarire chi fossi. Avevo paura di essere legato a una categoria o di essere incasellato”, dice Gutierrez. I mondi dell’arte, della moda e dei media usano termini come Latinx, indigeno, trans, queere birazziale per descriverla, ma queste etichette spesso funzionano come una scorciatoia riduttiva per una serie di esperienze. L’autoesame di Gutierrez ha avuto pieno vigore dopo la razzializzazione che ha vissuto quando si è trasferita dall’altra parte del paese, dalla California al Vermont, durante il liceo. I suoi antenati misti – ha una madre bianca americana dello stato di New York e un padre guatemalteco – e il suo essere trans non è mai stato visto come strano a Oakland, dove molti dei suoi coetanei erano di razza mista, dello stesso sesso, multireligiosi, cosmopoliti famiglie. “È stato stridente perché [in Vermont] tutti hanno posto le antiche domande: ‘Di dove sei?’ ‘Che cosa siete?’ Non sapevo come rispondere loro, sono tante cose.

In Donna indigena, Gutierrez rende omaggio alla sua eredità con editoriali con personaggi delle comunità Maya di Cakchquel, Chuj e Kekchí. Modella tessuti guatemaltechi provenienti dalla collezione della sua famiglia, modellati in “una moderna collezione di tradizionali Maya strade del Guatemala”, illustra “una storia vivente contemporanea, non solo sepolta”. L’industria della moda spesso si appropria della cultura indigena attraverso il suo design, ma raramente ne attribuisce la fonte, e persino alcuni designer pretendere credito. “Neo Indeo” funziona come un commento sull’invisibilità dell’artigianato indigeno vivente e sull’appropriazione che i designer spesso perpetrano. Sta riformulando l’identità indigena al di là dei tipici tropi di nostalgia, povertà e antichità. “Ecco come il tuo abuelita potrebbe vestirsi, ma è così che si vestirà anche sua nipote”, ha spiegato Gutierrez.

Dalle pubblicità di trucco e bellezza alle pareti delle gallerie, gli artisti queer sono più visibili ora che mai, ma chi guida la narrazione? Gutierrez dice: “È molto bello essere marroni, ed è davvero bello essere trans, in questo momento”. La sua serie satirica “Masking” mostra stilizzazioni stravaganti di rituali di bellezza inventati, preceduti dalla dichiarazione editoriale: “La vera bellezza non è qualcosa a cui ci conformiamo ma [rather] una pratica di salute e cura di sé che celebra la nostra completa unicità e individualità”. Maschera all’uva verde (2018), mostra il viso di Gutierrez dipinto di bianco con una pasta di riso e gelsomino, con kiwi dimezzati posti sulle palpebre, un frutto del drago in bocca, cavoli che le coprono le sopracciglia e una collana di uva verde cilena senza semi. L’elenco degli ingredienti di lusso necessari per questi trattamenti per il viso è il modo umoristico di Gutierrez di mettere in discussione la mercificazione e l’esotificazione delle pratiche indigene, simile all’assurdità del fare cerimonie dell’ayahuasca Studi di yoga di Brooklyn.

Alla domanda sulla risposta critica alla mostra, Gutierrez ha detto che è stata straordinariamente positiva, con l’avvertenza che “le persone hanno paura di criticare una donna trans o una persona di colore in un contesto formale perché non vogliono essere viste come transfobico o razzista o generalmente non si è svegliato. Dice che la maggior parte delle persone non vuole nemmeno parlare della pubblicazione: “Tutto quello che le persone vogliono fare è parlare della mia identità – le qualificazioni che fanno di me una minoranza – e non che io stesso abbia pubblicato e diretto una rivista di 120 pagine. ” E nonostante il titolo Donna indigena è composto da designazioni di identità, i soggetti mutaforma di Gutierrez distruggono le credenze comuni su ciò che una donna indigena può significare. L’artista conclude: “Secondo me, le etichette sono così divisionali. Abbiamo solo bisogno che più persone siano, tipo, ‘Questa è la mia vita.’“